带·袄·裙各种式样
我国古代戏剧服装，不论昆腔、京戏以及地方戏剧，习惯流传着一句行话，叫“穿破不穿错”。又说戏剧服装都是明代式样，这“穿破不穿错”自然是指在明代式样不错了。如古语说：“束带立于朝”，明朝官吏也束带，清朝也束带。但束法完全两样。明朝的带束在圆领官袍外，同戏台上一样，说是带，实际是一个圈。叶梦珠《阅世编》云：
腰带用革为质，外裹青绫，上缀犀玉、花青、金银不等，正面方片一两，傍有小辅二条，左右又各列三圆片，此带之前面也。向后各有插尾，见于袖后，后面连缀七方片以足之，带宽而圆，束不着腰，圆领两胁，各有细钮贯带于巾而悬之，取其严重整饬而已。
这同戏台上的一样。所饰金玉，按品不同，自金镶犀牛角以至素银、明角，由一、二品到八品都有规定。清代也有朝带，也有品级规定，如文一品朝带，镂金衔玉方版四，每具饰红宝石一。二品镂金圆版四，饰红宝石一。但束法不同，清代的带是束在袍子外面，像现在蒙古服装的腰带，载涛在其所著《清末贵族生活中》谈到“带”云：凡袍必有腰带，必带“活计”。这腰带是紧系腰中，“活计”是荷包、扇套等（后面再说），可见清代带上要挂东西，如“束不着腰”，便不能挂。从“带”的解释上，说明戏剧服装是基本上符合明代历史真实的。按品位、按场合穿各式官衣、褶子等，都和明代历史一样。从这点说，“穿破不穿错”，是有道理的。但是从生活真实看，戏剧服装又不是明代历史时期生活中的真实服装。道理很明显，生活中服装分春夏秋冬，有单夹皮棉；戏剧则不必要这样分，而为了表演，又都用夹的代替，这样可以翩翩起舞。戏剧服装为了美，又把生活服饰按照戏剧的需要加以艺术化，这些在明代当时就有了。所以阮大铖、柳如是等人一穿白蟒、一戴雉尾，人家就知道是戏装，因而大家笑他们，以之当作奇闻写入笔记中。因为在昆腔、弋阳，以及近代的梆子、二黄等不同剧种中，所有戏装都是明代服式，而所演戏的故事并非都是明代的，周、秦、汉、唐，代代都有，所穿衣服，都是明代的。
先谈谈式样，式样包括长短肥瘦、花色镶嵌种种不同。不妨先看第三回凤姐出场的衣服：
身上穿着缕金百蝶穿花大红云缎窄褃袄，外罩五彩刻丝石青银鼠褂，下着翡翠撒花洋绉裙。
袄、褂、裙是三件主要衣服的名称，褂是套在袄外穿的，按道理穿着褂时，就看不到里面的袄，但是作者总是袄、褂同时写，就是褂可以随时脱去，只穿袄，亦不为失礼。裙内还有裤，这里就没有写。因为一般裙不能随便脱去只穿裤，这就变为失礼，是不可以的。只有晚上在家中卸了装才可以。
袄和褂都有“褃”，即腋下腰身部分，窄褃、直褃（不说宽褃）是式样上肥瘦不同，窄褃是小腰身，如现在之旗袍腰身。裁剪时腋下要挖进弧度，穿着就显出腰肢体态。第四十九回写史湘云：
只见他里头穿着一件半新的靠色三厢领袖，秋香色盘金五色绣龙窄褃小袖掩衿银鼠短袄。
湘云的袄也是窄褃，但又加“小袖”、“掩衿”、“短”三点式样上长短肥瘦的特征。可是同样窄褃袄，袖子有小有大，也就是有窄有肥；衿有掩、有不掩，中式衣服都是大襟压在底襟上，都一面掩一面，怎么叫“掩衿”、“不掩衿”呢？这是旧时衣服术语。一般不说“掩衿”的，即普通大襟，胸前中缝右面一块由领、肩斜下来，直到腋下扣钮绊。而掩襟则不然，由肩以下直线下来，正面可以看到钮绊，这是一种很俏皮的式样。另外湘云的袄，特加个“短”字，凤姐未加，说明凤姐的袄是一般长度，衣摆在胯骨下；湘云的短，长度在胯骨上。袄儿长度在胯骨下，腰上系裙，衣服下摆盖在裙上，十分服贴，如短袄，便不能很服贴地盖住裙的上腰。所以湘云服饰，在短袄里面：
短短的一件水红妆缎狐肷褶子，腰里紧紧束着一条蝴蝶结子长穗五色宫绦，脚下也穿着鹿皮小靴。（注意，这也是戏剧化的刀马旦，如《虹霓关》东方氏或丫鬟的打扮。）
这里所说狐肷褶子是什么呢？简单说是狐肷短裙，而不解释作京戏中“袄子”、“褶子”之“褶”。这里如刘若愚《明宫史》“大褶”、“顺褶”条解释：
而褶之上不穿细纹，俗谓“马牙褶”，如外廷之 褶也。……世人所穿 子，如女裙之制者，神庙亦间尚之，曰衬褶袍，想即古人下裳之义也。
《红楼梦》写到裙子的地方很多，文章一开始的引文中就提到了袭人的裙子：葱绿盘金彩绣绵裙、白绫细褶儿裙子，凤姐出场穿的翡翠撒花洋绉裙，再有第六十二回《呆香菱情解石榴裙》，用“石榴红裙”，大作文章，写出极美丽的画面。可见裙子在《红楼梦》服装中的重要。
从以上几种裙子中，可以看出，按季节来说：有单裙，有绵裙，进而还可以有皮裙，如第六回凤姐着“大红洋绉银鼠皮裙”，第八回宝钗着“葱黄绫子绵裙”。自然也该有夹裙。按褶儿来说，有细褶，自然也可有粗褶、宽褶、大褶或无褶。按颜色来分，有葱绿、有白、有翡翠、有水红、有石榴红。按花纹来分有盘金彩绣、有撒花（即散花、碎花），自然也可以无花。按用料有妆缎、绫、洋绉、绸等等，自然也有布裙。古语“荆钗布裙”是常说的。裙子在明代有服制、清代无服制。叶梦珠《阅世编》记曰：
裳服，俗谓之裙，旧制，色亦不一，或用浅色，或用素色，或用刺绣，织以羊皮，金缉于下缝，总与衣衫相称而止。崇祯初，专用素白，即绣亦只下边一、二寸，至于体惟六幅，其来已久。古时所谓“裙拖六幅湘江水”是也。明末始用八幅，腰间细褶数十，行动如水纹，不无美秀，而下边用大红一线，上或绣画二三寸，数年以来，始用浅色画裙。有十幅者，腰间每褶各用一色，色皆淡雅，前后正幅，轻描细绘，风动色如月华。飘扬绚烂，因以为名。然而守礼之家，亦不甚效之。本朝无裙制，惟以长布没履，无论男女皆然。
据这段记载，可以大略了解一些当时裙子的情况。一关于“幅”，有两种解释。一是做裙子用几幅料子。古代绫、绸等丝料，门幅都较狭，一般为一尺四五寸就算阔的了，六幅拼在一起作裙子，腰间自要加褶，下边十分褶缝波动，展开是很大的。另一种解释“幅”是块或片，六幅就是六块、六片，而每块、每片并不一样阔，引文中有所谓“前后两幅”，一般两幅宽些，左右四幅较窄些，古代有百褶裙，还有百幅裙，其缝制是千变万化的。几十年前，清代中叶的衣服还常见到，见同治以前的各式老裙子，其制不管绵、夹、单、纱，都有裙腰，展开是长方形一片，无褶的一幅压一幅缝在腰上，有褶的自腰上起褶。有的不绣花素裙，有的绣满花，有的只正面一宽幅绣花。裙腰上两头有带子，着时，裙腰系在腰上衣下，用带子系紧。不像现在裙子那样套出套进。第六十二回《呆香菱情解石榴裙》写道：
说着，接了裙子，展开一看，果然合自己的一样，又命宝玉背过脸去，自己向内解下来，将这条系上。
这“解下来”、“系上”，说的就是这种式样的裙子。再有这段故事在前面宝玉说过这样几句话：“你快休动，只站着方好；不然，连小衣、膝裤、鞋面都要弄上泥水了。”
小谈“膝裤”
这“小衣、膝裤”都是什么？“膝裤”不是裤子，“小衣”却是裤子。第六回宝玉更衣，“另取出一件中衣，与宝玉换上”；第十五回写秦钟、智能儿私情，“不知怎么就把中衣儿解下来了”。都避免说“裤子”。这“小衣”、“中衣”是同义词，俗语习惯上这样说。那“膝裤”却是另一种东西。按，“膝裤”又叫“膝袜”，如同“护腿”、“绑腿”，是绑在膝盖到腿腕、脚面之间的。缝制很考究。《天水冰山录》记有：“各色缎绢 布膝裤。一千一百四十一双，共估价银七十九两八钱七分。”
《阅世编》“膝袜”云：
膝袜，旧施于膝下，下垂没履。长幅与男袜等，或彩镶，或绣画，或纯素，甚而或装金珠翡翠，饰虽不一，而体制则同也。崇祯十年以后，制尚短小，仅施于胫上，而下及于履。冬月，膝下或别以绵幅裹之，或长其裤以及之。考其改制之始，原为下施可掩足，丰趺者可藏拙也。今概用之纤履弓鞋之上，何哉？绣画洒线与昔同，而轻浅雅淡，今为过之。
盖当时女服有两个重要特征：即一是小足，二是不能在人前散着裤腿，裤腿下端要绑起，或束起。明代男人长袜筒、长靴筒，裤角都绑好束在袜筒、靴筒中。女人小足要裹足，袜腰短，与裤角连接处如何绑扎，只用带子还不够，便出现了这种“膝裤”、“膝袜”的玩艺，其制像士兵的绑腿一样，这种东西在清末还普遍，裹在小腿上，用鞋后跟的搂根带十字交花绑起来。
靠色·镶嵌·水田衣·大红鞋
古诗云：“记得绿罗裙，处处怜芳草。”从古代至近代，女裙很欢喜用绿色。前引文中什么“葱绿”、“翡翠”，都是十分明亮显眼的绿色。
另外写湘云里头穿着“靠色三厢领袖，秋香色盘金五彩绣龙”，就是秋香色地子，绣着盘金五彩龙纹或团龙，衣领、衣袖又镶了靠色三层边的衣服。靠色、秋香色是两种颜色。“靠色”是月白深一些、近似天蓝的颜色，又名“缸靠”，即蓝靛染缸之缸。旧式染法，以蓼蓝草在坑中浸一夕，入石灰，不停搅拌，水即成蓝色，澄淀之后，色渐深，成青色，俗名“蓝靛”，此即古语所说“青出于蓝”之义。亦可用蓼蓝叶、松蓝叶发酵制成。靛蓝在染缸中染布，加碱使之起化学反应。要深要浅技术不同，“缸靠”是染浅蓝的技术术语，所以叫“靠色”。秋香色是老黄绿色，如落叶。
“三厢”是镶三层同色或异色的边。明清妇女服装特别讲究镶边，变化也最多，忽而时兴宽，忽而时兴狭，忽多忽少，有时时兴大镶大滚，由袖口镶边可到臂脖以上。《清稗类钞》记云：“咸同间，京师妇女，衣服之滚边，道数甚多，号曰‘十八镶’。”可见镶边层数、条数之多。在北京俗曲子弟书、马头调等唱词中，有不少描绘衣服镶边的词句，如《妙峰山》云：
这佳人打扮的整齐……穿一件绵纱的衬衣是绛色，周围的绦子把边厢，上套坎肩是虾青的线绉，时兴的顾绣八吉祥。
《鸳鸯扣·拜堂》云：
只见他钿子时兴却用绉儿只露些微。
包定……镶领袖的袍子洼坑
《出善会》云：
这佳人吃茶已毕忙梳洗……拿几件上样的衣服在衣架上横。穿一件绛色洋呢厢领袖，敞衣儿里衬微微透水红。
又竹枝词《女服》云：
女袄无分皮与绵，宝蓝洋绉色新鲜。磨盘镶领圆明月，鬼子阑干遍体沿。
以上所引，均可见在女服镶边上的风尚变化。
再式样还有前引第六十三回芳官穿的“三色缎子拼的水田小夹袄”，第三回中宝玉穿的“厚底大红鞋”，也都是当时流行的式样。江南水田春天有深有浅，远望一方块一方块，十分好看。因之用二色或三色绸缎方块拼成衣服，谓之“水田衣”，如用更小的方块或三角杂色绸缎拼成衣服，谓之“百家衣”，像和尚袈裟一样，似乎是化缘来的，俗谓小儿穿“百家衣”长寿。《儒林外史》写马二先生逛西湖，看见：
一个脱去元色外套，换了一件水田披风；一个脱去天青外套，换了一件玉色绣的八团衣服；一个中年的脱去宝蓝缎衫；换了一件天青缎二色金绣衫。
这些服装描写，正好和《红楼梦》中所写参看。芳官的“三色水田袄”，宝玉“二色金百蝶穿花箭袖”，和上面所写水田披风、二色金绣衫是一样的花式。
男人穿大红鞋也是明末清初的特征。《儒林外史》中也写到过大红鞋。另外在明末清初曾羽王《乙酉笔记》（上海博物馆藏抄本，现编入《清代日记汇抄》中）中记其松江乡人败家情况道：
长元将诚实早亡，次吉人、开先、季超，皆习于赌，家资荡尽。而季超尤甚，始则绒袍红履，继而鹑衣百结，无复人形矣。
明代江南不时兴穿皮衣，富家绒袍红履，是很讲究的服装了。记载严嵩抄家之《天水冰山录》中，记有不少绒圆领、蟒绒衣、绒女袍、绒女裙等，均可证明此点。
配色花纹刺绣
衣服式样时兴不时兴，除去长短肥瘦、领袖襟摆等变化，如大袖可以大到三尺，小可以小到束在腕子上，什么箭袖、小袖等等。领子也可以时有时无，时高时低，明代人用白护领，清代有时有领、有时无领等等。在女人服装中，变化最大的是各种花纹刺绣，旧时谓之“组绣”、“锦绣”，总之都是有花纹的。无花谓之“素”。
花纹刺绣之变化，一在色彩，二在花式，三在绣与织、明与暗等等。看第四十回所写，先是凤姐道：
昨儿我开库房，看见大板箱里还有好几匹银红蝉翼纱，也有各式折枝花样的，也有“流云蝙蝠”花样的，也有“百蝶穿花”花样的，颜色又鲜，纱又轻软。
接着贾母又道：
你能活了多大？见过几样东西？就说嘴来了。那个软烟罗只有四样颜色：一样雨过天青，一样秋香色，一样松绿的，一样就是银红的。要是做了帐子，糊了窗屉，远远的看着，就和烟雾一样，所以叫“软烟罗”，那银红的又叫做“霞影纱”。如今上用的府纱，也没有这样软厚轻密的了。
这两段话将颜色花纹说的都非常细致，形象。所谓花纹，可以看出，这是“织”就的，是暗花，即花纹与地子同一种颜色。花纹密，颜色暗些；地子疏，颜色亮些。花纹“各式折枝”、“流云蝙蝠”（也叫“流云百福”）、“百蝶穿花”，都是上谱的，也是当时时兴的。所说色彩四种：雨过天青、秋香、松绿、银红。后一种因朝霞、晚霞是红的，薄薄浮动一层，所以叫“霞影”。“雨过天青”原是瓷器颜色，极淡的蓝绿色。五代柴世宗烧窑，大臣请示烧成什么颜色，柴世宗批了两句道：“雨过天青云破处，这般颜色做将来。”结果就烧出了极为淡雅美丽的“雨过天青”，也就有传世的最有名的瓷器“柴窑”。
曹雪芹笔下的色彩写的特别漂亮，综合前文所引，可以看出红有大红、玉色红、水红、海棠红、桃红、银红等等，绿有葱绿、松绿、翡翠绿等等，其他什么青、石青、靠色、秋香、雨过天青等等，五花八门，美不胜收，这是要有很大学问的。行话说：“绣花容易配色难”，色彩是专门的学问。单一个绿色，由深到浅叫的出名称的有四十多种，新的变化还不算，一个好的绣工，首先的技艺就显示在配色上，然后才是针法。曹雪芹是精通“色彩学”的，不但在写每一种服装时，都描绘了最悦目的颜色，而且在第三十五回《黄金莺巧结梅花络》中，作了极生动的“色彩学”理论发挥：
莺儿道：“汗巾是什么颜色？”宝玉道：“大红的。”莺儿道：“大红的须是黑络子才好看，或是石青的，才压得住颜色。”宝玉道：“松花色配什么？”莺儿道：“松花配桃红。”宝玉道：“这才姣艳。再要雅淡之中带些皎艳。”莺儿道：“葱绿、柳黄可倒还雅致。”……
后来宝钗提到络玉，又谈颜色道：
用鸦色断然使不得，大红又犯了色，黄的又不起眼，黑的太暗；依我说，竟把你的金线拿来配着黑珠儿线，一根一根的拈上，打成络子，那才好看。
这些话看上去简单，却包含着很大学问在里头。在服装颜色上，不只反映了配色不配色，美不美，也反映了各个时代的时尚，一个时代喜欢用这种颜色，过一个时代不时兴了，便流行另一种颜色。近人崇彝《道咸以来朝野杂记》特别记载清代女服流行的色彩：
妇女制服，最隆重者为组绣丽水袍褂。袍则大红色，褂则红青，即天青。……敞衣分大红色、藕合色、月白色……若孀妇敞衣或蓝色，则酱色衬衣，则视外敞衣之颜色配合之。女褂有八团者，亦天青色，下无丽水……内不穿袍，以衬衣当之，其色或绿，或黄，或桃红，或月白，无用大红者。
崇彝所记，也反映之《红楼梦》服装的特征。如袭人回家所着是“青缎灰鼠褂”，凤姐送给她的是“石青刻丝八团天马皮褂”，这就是崇彝所说的“褂则红青，即天青”，也叫石青，是一种反映出一点红色感觉的黑色。清代补褂一般都用这种颜色，不管缎料、宁绸料、纱料都一样（褂料很少用软绸料，一般都较挺刮）。昭梿《啸亭续录》也记录了清代中叶时尚服色：
又燕居无着行衣者，自傅文忠公征金川归，喜其便捷，名“得胜褂”（按，即马褂），今无论男女，燕服皆着之矣。色料初尚天蓝，乾隆中尚玫瑰紫，末年福文襄王好着深绛色，人争效之，谓之“福色”。近年尚泥金色，又尚浅灰色，夏日纱服皆尚棕色，无贵贱皆服之。亵服初尚白色，近日尚玉色，又有油绿色，国初皆衣之，尚沿前代绿袍之义。纯皇帝（乾隆）恶其黯然近青色，禁之。
昭梿所记可与崇彝所记参看，但昭梿所记以男服为主，至于年青妇女服装，仍以大红及各种红色为最漂亮的服装，这远自明代即如此。《阅世编》所谓：“寖淫于明末，担石之家非绣衣大红不服，婢女出使非大红里衣不华。”这在《红楼梦》中，都有充分的反映。
有一点还须说明，即前面所说各种漂亮颜色，还都是衣料本身的颜色，另外还要加各种组绣，即要织上彩色花纹或绣上花纹。叶梦珠《阅世编》记明末清初女衣彩绣云：
然余幼见前辈内服之最美者，有刻丝、织文。领袖襟带，以羊皮金镶嵌。若刺绣直以绣线为之，粗而滞重，文锦不轻用也。其后废织文、刻丝等，而专以绫纱堆花刺绣。绣仿露香园体，染彩丝而为之，精巧日甚。
这段记载，给《红楼梦》的服装作了注解。第五十一回袭人的两件衣服：桃红百花刻丝银鼠袄、石青刻丝八团天马皮褂子，都是“刻丝”。刻丝也叫“缂丝”，是很古老的类锦的丝织品，而非绣品。刻丝都是绢地，经、纬线都是生丝，较硬，织成料子较挺刮。在织绢地的同时，再用许多小梭子，梭心缠各种彩线，在织绢地纬线的同时，按照图案花样，投以各种彩色梭，这样便在生绢地子上出现了各种彩色花纹。宋庄季裕《鸡肋编》云：
定州织“刻丝”，不用大机，以熟色丝经于木棦上，随所欲作花草禽兽状，以小梭织纬时先留其处，方以杂色线缀于经纬之上，合以成文，若不相连，承空视之如雕镂之象，故名“刻丝”。
这是自宋代发明的一种丝织法。织功一般的作衣料；织功精美的同名画一样，成为艺术珍品。过去故宫博物院收藏有《宋缂丝喜报生孙图》，盖有“无逸斋精鉴章”；《宋缂丝米芾书七言诗》，有“襄阳米芾”题款；《宋缂丝赵昌竹梅双喜》，有“赵昌制”题款；《宋缂丝沈子蕃花鸟》，有“子蕃”题款。这些都是稀世国宝，可惜半世纪前都被弄到海外去了。
织文就是织锦，锦和锦缎，都是用彩色丝织成的纺织品。锦是全部织成彩色花纹的织物，锦缎是缎地子，花纹地方用彩色丝线按织锦的办法织，而地子部分则按一般素缎的织法织。锦的花纹以彩色鲜明引人，多是几何图案花纹，如“回文”、“方胜”、“连环”、“福寿”、“狮子滚绣球”等。第六回写凤姐房中炕上“立着一个锁子锦的靠背和一个引枕”，锁子锦就是锁子彩带图案的锦。还有其他未写明绣的不少花纹衣服。
至于说到绣，则同刻丝、锦等有原则区别，即一是织就的花纹，一是在素地绸、缎、纱、绫上绣花。如第三十六回所写：
原来是个白绫红里的兜肚，上面扎着鸳鸯戏莲的花样，红莲绿叶，五色鸳鸯。
北京话绣花叫“扎花”，所以这里用“扎着”。绣花的种类很多，一般分线绣、丝绣、堆绣、贴花、盘金等等。线绣是用丝线按花纹来绣，绣成后，有明显的线纹。丝绣是用丝线坯子（即未绞紧的线）来绣，这种丝线坯子有的地方叫“绒线”，绣出花纹后，更为平稳。而针法可以交叉，绣出阴阳深浅，浑然一体，比线绣更好看。明代上海著名的露香园顾绣，就是用这种针法。所以《阅世编》说“绣仿露香园体”。什么“撒花洋绉裙”、第四十回所写探春房中“葱绿双绣花卉草虫的纱帐”等，都是用这种绣法。而且在纱地上“双绣”，又叫“两面绣”，即两面看上去花纹是一样的，绣法更讲究。
金银线
当时不论刻丝、织锦、刺绣，用金银线的很多，金线有深、有浅，有所谓二色金、三色金等等。如宝玉“二色金百蝶穿花大红箭袖”、王夫人房中“大红金线蟒引枕”、凤姐“缕金百蝶穿花大红云缎窄褃袄”、宝玉“掐金满绣的锦纱袜子”、湘云“秋香色盘金五色绣龙窄褃小袖掩衿银鼠短袄”等等，这些华丽的服装和寝具中均有“金”字、什么“二色金”、“金线蟒”、“缕金”、“掐金”、“盘金”等等，都是当时金线织物或金绣的术语，不加解说，是很难较全面地理解的。
金织用金线，金绣用金线或金箔。金线均真金所制，将金捣成极薄之金箔，比纸还薄，据说一两黄金或紫金，均可捣成一亩二分大面积的金箔（见拙著《红楼识小录》中有关文章，不多赘）。用极细的丝线，加一点粘合剂，手工把金箔搓在丝线上，就成了真金线了。如刻丝、织锦，在织时，把金线缠在小梭子上，随着各种彩线，按花纹要求织进去，便是带金光花纹的刻丝、织锦了。如“大红金钱蟒引枕”，这可以用织的，也可以用绣的。十九回宝玉所穿“大红金蟒狐腋箭袖”，同样可以用织的或绣的。明代织多绣少。《天水冰山录》中所载料子及衣服就有：
大红织金妆花蟒龙缎、大红遍地金缎、黄织金蟒龙缎、大红织金蟒绢、青织金妆花蟒绢、大红妆花遍地金蟒罗、大红织金妆花蟒龙罗、大红织金过肩蟒纱、大红织金蟒龙绸、青织金穿花凤宋锦、大红织金绫、大红织金蟒缎圆领、大红织金蟒龙云绢衣、大红织金妆花过肩蟒罗衣。
《天水冰山录》所列上千种，在此所引是极少的一部分。不过看到明清金线织物的绚丽多彩，其纺织工艺的精美是可以想见了。
金线绣花，可以用金线像一般彩线那样扎花。另外就是把金线一圈圈地盘成花纹，用丝线把金线平面钉在料子上，用黄、红、白丝线很小的针脚来钉，颜色视金线之深浅，甚至有白色之银线。这就是“盘金”，颜色有深浅，即谓之“二色金”，即有金线、有银线。一条条用金线绣出者，或在彩线周围加金线边者，谓之“缕金”。用彩色碎绸缎剪成花朵，贴在料子上，挖去的地上，下衬金箔，再用丝线钉牢的，谓之“掐金”。全用金箔金线贴在料子上钉牢，成为满金花，谓之“平金”。总之，黄金在丝织品和绣花衣服中，应用广泛，极为重要。
花样用料品种
再按官服袍、褂花纹，以及常服花纹虽各个时代均有流行花样，但当时取吉祥意之花纹多，如团鹤、松鹤、江山万代、瑞草螭虎，万字牡丹、八吉祥、拱璧、圆寿、长寿、如意、鸳鸯戏水、白头到老、富贵长春、菊竹梅兰、岁寒三友、喜鹊登梅、云龙捧寿、五福捧寿等等。
用料则有缎、绸、纱、罗、绢、锦、呢等，而缎又分妆缎、库缎、贡缎、蟒缎、锦缎、改机、漳缎；绸又分宁绸、春绸、绉绸、茧绸、绵绸、江绸；纱又分实地纱、亮纱、芝麻纱；罗又分生罗、熟罗、横罗、直罗、七丝罗、九丝罗等等，总之每名称中又分若干类，每一类中又可分小类，如罗中分到“软烟罗”一种，那已是最细的具体的名称了，而还要根据颜色分，分出“霞影纱”来，那真可以说细入毫微了。呢是由外国和少数民族那里进来的。所以哆啰呢、哔叽、氆氇等等，都是译音。另外还有大呢、小呢之称。另外有绒、金貂绒、海虎绒、漳绒等丝织品。
